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一大早逛菜市场，海鲜档口的孙大姐就提醒我，今年的休渔期比往年延长了一个月，加上受疫情和进口影响，鲅鱼、黄花、片口等冰鲜鱼类，库存严重不足，这几天又涨了好几块，要想过嘴瘾得趁早下手。
我瞅着案板碎冰上宽长肥厚的带鱼，有点迈不动步子了，三个小时以后，那两条最粗最长的家伙，已经被我切成若干小段，中间最厚实的几块塞进了冰柜，等待着下一次隆重的清蒸或红烧。
而头部和尾部细窄的部分，加葱姜盐料酒腌好入味，又沾上一层薄薄的干面粉，等厨房里的锅里冒出一缕缕青烟，就是它们该下油锅的时候了。
粉璞璞的带鱼段在热油中沉浮、翻滚，随着油泡的按摩，变成可爱诱人的金黄色，香料和鱼肉的香味弥漫到了餐厅，继而穿过隔断门，向在沙发上期待了许久，最好这一口的妻子敏锐的嗅觉进军。
炸带鱼的味道是“刁钻”的，即便门窗紧闭，香料、鱼肉和花生油的混合浓香，仍会在楼层中肆意乱窜，隔着门都能听见楼道内邻居们的热议，是谁家炸带鱼了？那语气，带着那么一点点质问，更多的是一丝丝渴望。
路过的邻居多么渴望猛一开门，把他们招呼进去，来一句“来尝尝俺家的炸带鱼”，闻见这馋人的香味，不管平日里是多么矜持的宅女闷男，只要这么一让，谁还顾得和主人来那些虚情假客套。
而成年之前，我对带鱼的印象却并不怎么友好。
在上个世纪六七十年代，只有逢年过节，父亲才会不知从哪里，扛回来一小砣散发着浓重腥味的鳞刀鱼（鞭鱼、带柳、裙带、海刀、鳞刀，都是带鱼的别称），看着“比手表带儿稍微宽点”，吃起来肉少刺多，尽管那时候物质匮乏，肚子里急需大鱼大肉补充的老家人，对这样的东西都是那么不待见。
母亲费了半天劲，换了大半缸水，才把它们拾掇干净，蜷缩在盆里青滚滚、烂乎乎的模样，确实不敢恭维，放锅里油炸，还能把一锅喷香的花生油，带临（污染）出一股臭鱼烂虾的腥气味，再用来炒个菜、开个卤，味道总是不太得劲，“臭带鱼”的称呼真是实至名归。
后来参军到了舟山群岛，知晓了黄花鱼、带鱼这都是舟山渔场的代言鱼种，见识了钓带、雷达网是怎么样别具特色的捕捞方式，由于鱼群生活的深度不同，所以味道上也有所差异，“油带肥、钓带香、雷达网虽丑吃起来棒”。
钓带顾名思义，是用鱼钩钓上来的带鱼，外海不允许使用网具，故而必须海钓；而雷达网则是一种类似帆式张网的方式，渔民们利用水流的冲击力使网口水平扩张，在海水流速较大的深水区，渔船随着鱼群像雷达一样绕圈，而渔网随波翻转，成批凶猛的带鱼被绕得晕头转向，继而入网被捕。
带鱼是深海鱼类，通常在30米以下的海水中生活，一旦离开深水，压强发生变化，带鱼会因鱼鳔瞬间爆裂而亡，这就是至今无法人工养殖，以及我们见不到有活蹦乱跳，都是开膛破肚的带鱼的缘故。
辨识带鱼还得靠一些经验，大眼球、黄眼珠的带鱼，多是南海或远海的非本地品种，肉质粗糙、肥而不香；东海、黄海、渤海湾的带鱼，“眼小、体短、样子难看，上岸就破肚皮”，说明它身上有渔网的刮伤，细皮嫩肉，虽然卖相不好，但这才是好吃的标志。
南方人做带鱼最喜欢红烧和油炸，有些吃惯了珍馐的老饕，专门在市场上买些细小的鲜带鱼，沥干后清油炸透，再掰成金黄色的小块当点心吃，喝多了浓酽的铁观音，吃上一小块酥脆的炸鱼，茶水混着油脂，散发出一种纯净的肉香味。
和黄鱼一样，如今的带鱼也转入了高级食材之列，由于渤海、黄海的渔业资源日益枯竭，常见当日上岸的带鱼卖到上百元一斤，本地食客依然会毫不犹豫地踊跃下单。
胶东地区海鱼的做法很多，但焖鱼、炖鱼、熬鱼最为家常，原理都是先煎后煮，大火收浓汁，上至酒店、餐馆的喧闹后厨，下到平民百姓的灶屋锅台，操作起来那是绝招频出、风味迥异。
如熬豆腐一般的家常焖带鱼，焖好后铺上菜丁的浇汁带鱼，卷成花朵形状的叉烧带鱼，为了适应现在快节奏的生活，有的餐馆又推出了先炸后烧，口味略咸、鱼刺微软的炖带鱼，和馒头、米饭搭配真是一绝，最适合写字楼匆匆忙忙的公司职员。
在漫漫的带鱼菜品中，坚守清蒸做法的并不多见，原因还是带鱼的保鲜难题，有一次还是在长岛旅游度假区，吃到了一条刚上岸，大约三四斤重的渤海湾野生带鱼。
带有葱蒜香味的酱油红汁渗入鱼皮，裹在鲜嫩的鱼肉上，油光锃亮、香气四溢，流露出海鲜鲁菜越是高端食材，烹饪方法越是简单的大气滂沱。
“人间烟火气，最抚凡人心”，厌倦了往日觥筹交错的无聊应酬，常常醉心于回归家庭的三尺餐桌，临睡前取出一包冻好的带鱼段，早晨起来正好解冻，简单一收拾，各种佐料快速腌渍入味。
润油滑锅，还是沾上一层干面粉，放入锅底小火慢慢的煎至两面金黄，黄金一样薄薄的酥皮中，白白的、一缕缕的鱼肉泛着诱人的光泽。
用门牙轻轻撕掉背部的鱼鳍，吮嘬外边炸酥的脆皮，比糯米纸稍厚实，油油的、焦焦的，再咬下一缕嫩嫩的鱼肉，略带一丝的微咸，正好就着煊软的馒头，香喷喷的十分下饭。
要是小时候能吃到这样的带鱼，该有多好。
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